Do rumového ráje v Karibiku to z USA není daleko. Kuba, Haiti a Jamajka jsou prakticky na prahu Ameriky. Navzdory této blízkosti se však američtí milovníci rumu nedočkají z těchto ostrovů toho nejlepšího. Ve skutečnosti musí cestovat mnohem dál, aby získali mnoho z nejvyhledávanějších lahví na světě. Musí se vydat na nákupy do Evropy.
Zejména kvůli koloniálnímu dědictví trhy s rumem v Amsterdamu, Londýně a Paříži zcela předstihly své americké kolegy a poskytují Evropanům (a americkým návštěvníkům) veškerý funky jamajský pot stills a travnatý martinský agricoles.
Logistické problémy
Lihovarník Richard Seale si získal velkou oblibu mezi Američany díky rumům, které vyrábí v palírně Foursquare na Barbadosu. Několik lahví však vydal výhradně v Evropě, ne proto, že by nemohl dovážet do USA, ale protože je jednoduše jednodušší a ekonomičtější poslat nový rum přes oceán do Evropy. Za dobu, která je nutná k získání schválení etikety od Úřadu pro daně a obchod s alkoholem a tabákem (TTB) a k registraci výrobku v jednotlivých amerických státech (což může někdy trvat i několik měsíců, říká Seale), může poslat rum do Holandska a okamžitě ho dopravit do několika velkých měst. Evropská hlavní města jsou geograficky blízko u sebe a EU urychluje distribuci tím, že kontroluje etikety až po uvedení na trh, nikoli předtím, jak je tomu v Americe. Zejména u menších vydání o několika stech lahvích (jako jsou kultovní vydání, která rumoví maniaci obdivují) se schvalování po jednotlivých státech v Americe prostě nevyplatí.
Seale také poukazuje na to, že Amerika nechrání rum stejně jako bourbon, skotskou nebo dokonce koňak. EU například dodržuje přísné předpisy, které Martinique uplatňuje na rhum agricole v rámci svého AOC, a chrání tak tradiční značky před podřadnou konkurencí. TTB však nerozlišuje mezi rumy vyrobenými z melasy nebo cukrové třtiny, rumy s cukrem přidaným po destilaci nebo rumy smíchanými z palíren na různých ostrovech, nemluvě o složitých destilačních tradicích, které jsou vlastní různým ostrovním kulturám. Dokud nebude tato ochrana zavedena, nebudou mít palírny příliš velkou motivaci uvádět na americký trh řemeslné výrobky, protože se spotřebitelům budou zdát svévolně drahé.
Historická výhoda Evropy
V 17. a 18. století dominoval ekonomice britských kolonií v Americe trojstranný obchod s cukrem, rumem a otroky. Otroci dovezení z Afriky pracovali na polích s cukrovou třtinou v anglických, francouzských a španělských koloniích v Západní Indii. Tento cukr, často ve formě melasy, se dovážel do amerických kolonií, zejména do Nové Anglie, kde se destiloval na rum. Rum byl oblíbenou lihovinou až do konce americké revoluce, kdy se kvůli klesající dostupnosti melasy nově vyhlášené Spojené státy americké přeorientovaly na domácí pálenky, jako je žito, bourbon a jablečná pálenka. Zatímco rum se udržel až do počátku 20. století, historik rumu a blogger časopisu Cocktail Wonk Matt Pietrek tvrdí, že prohibice původní rumový průmysl fakticky zničila. Když se alkohol objevil na druhé straně, už nikdy nebyl stejný.
Evropané se od rumu také odklonili, ale tři hlavní karibské koloniální mocnosti – Anglie, Francie a Španělsko – si vždy udržovaly silné kulturní a ekonomické vazby na ostrovy, kterým kdysi vládly, a připravily tak půdu pro obnovu moderního rumu.
Anglické kolonie jako Barbados, Guyana a Jamajka získaly nezávislost v 60. letech 20. století a zůstávají v rámci Společenství národů pod britskou monarchií. Přibližně do té doby, říká Pietrek, britští obchodníci stále dováželi obrovské množství rumu do vyhrazených dovozních doků v Londýně a Liverpoolu a dodávali britské veřejnosti „rum z londýnských doků“ a také příděly pro královské námořnictvo. Ačkoli tyto tradice od té doby vymizely, zůstávají silným průvodním jevem britské kultury pití.
Podobně Guadeloupe a Martinik zůstávají dodnes ostrovními regiony Francie. Zakladatel společnosti Cane Club Co a manažer národní značky Boukman Rhum Dani DeLuna říká, že zatímco starší Francouzi zůstávají věrní kontinentálním lihovinám, jako je koňak, armagnac a calvados, mladší generace se bouří a přijímají nové lihoviny, jako je whisky, gin a rum. Nepijí však rum z Barbadosu nebo Jamajky. Francouzi, a to i ti, kteří nemají osobní vztah k francouzskému Karibiku, tíhnou k rumu agricole z Guadeloupe a Martiniku, říká DeLuna.
Ačkoli trh s rumem ve Španělsku není tak silný jako u sousedů, platí to i pro mnoho Španělů, kteří projevují vášeň pro rumy z Kuby, Dominikánské republiky, Guatemaly nebo Venezuely, říká DeLuna.
Dokonce i pijáci v zemích, které nemají kulturní historii v Karibiku, projevili zvýšený zájem o rum. Daniele Biondi z globálního distributora lihovin La Maison & Velier říká, že je těžší prodávat rum z Guyany ve Francii nebo rum z Venezuely v Anglii, ale v Itálii nemá problém prodat jakýkoli styl. Říká, že před rokem 1980 byl v Itálii velmi malý zájem o rum. „Když jsme začínali, začínali jsme bez kulturních bariér,“ říká Biondi. „Nikdo pořádně neví, co je to [rum z] Jamajky nebo Martiniku. Pijí ho proto, že je dobrý.“ Dodává, že tato zvědavost sahá daleko za historické oblasti výroby rumu. „Každý je blázen do dalšího. Teď máme rum z Japonska, Thajska a Austrálie, který na ostatních trzích nikdo nemá.“
Kam jdou makléři, tam jdou i prodejci lahví
Většinu rumu, který končí na evropských pultech, vyrábějí karibské palírny, ale v průběhu minulého století se kolem exportního trhu vytvořil systém nezávislých stáčíren. Tyto třetí strany rum samy nedestilují ani neexpedují, ale nakupují ho v Evropě a dále prodávají. Vznikly z podobné tradice zprostředkovatelů v průmyslu skotské whisky v 19. století. „Na konci 19. století, stejně jako v každé jiné kategorii lihovin, jste se nesetkali se značkami, jaké vidíme dnes,“ říká Pietrek. „Lidé nakupovali od různých palíren a prodávali pod svými vlastními značkami. Odtud pochází myšlenka nezávislého stáčení.“
Podle Pietreka mnoho velkých rumových značek nakupuje nezrající nebo zrající rum ve velkém od nizozemské obchodní společnosti E&A Scheer, která funguje od roku 1762 a v současnosti je největším zprostředkovatelem rumu na světě. Mezitím partner společnosti Scheer, The Main Rum Co. v Liverpoolu, dodává zrající rum mnoha menším nezávislým stáčírnám. Uvnitř skladu Main Rum připomínajícího klenbu se nacházejí řady vzácných sudů starých mnoho desítek let, z nichž některé pocházejí z málo známých nebo zaniklých palíren. Nezávislé stáčírny tyto výjimečné sudy odebírají a prodávají je dále žíznivé veřejnosti, čímž zaplňují mezery po velkých výrobcích a vydávají dlouholeté lahve.
I když se mnoho stáčíren snaží nakupovat přímo od palíren, pokud je to možné, Main Rum jim nákup a prodej výjimečných, vzácných a jinak nedostupných rumů výrazně usnadňuje. Umožňuje také vstup na trh mnoha novým značkám, které by si jinak nemohly dovolit přepravu sudů přes oceán.
Dnes jsou nezávislé stáčírny téměř ve všech zemích západní Evropy. Ve Francii jsou to například Compagnie des Indes a La Maison du Whisky, v Anglii Bristol Classic Rum a Mezan, v Itálii Rum Nation, Samaroli a Velier, ve Skotsku Kill Devil, v Nizozemsku Cane Island a v Německu The Rum Cask. A všichni stáčejí sudy, které by jinak nikdy nespatřily světlo světa. Ve Spojených státech je několik stáčíren, zejména Hamilton od rumové ikony Eda Hamiltona a Golden Devil (alter ego Kill Devil v Americe). Ale ty prostě nemohou konkurovat společnostem, které skupují sudy z Evropy.
Velké značky dominují
Bacardí a Captain Morgan jsou zakotveny nejen v americké kultuře, ale i v daňových zákonech. Biondi uvádí jako jednu z malých, ale významných překážek, které odrazují neamerické výrobce rumu, krytí spotřební daně z rumu. Daň ze všech destilátů vyrobených v USA nebo mimo ně činí 13,50 USD za galon, ale od 90. let minulého století Kongres prodloužil rok co rok prominutí této daně společnostem v Portoriku (kde Bacardí vlastní závod za miliardu dolarů) nebo na Amerických Panenských ostrovech (kde Diageo, vlastník Captain Morgan, postavil v roce 2009 nový závod a globální mocnost Beam Suntory provozuje Cruzan).
Daň se znovu dočkala pozornosti v roce 2017, kdy skupiny ochránců práv vyzvaly společnosti Bacardí, Cruzan a Diageo, aby využily přírodních katastrof k lobbování za to, aby byl Cover-Over trvalý. Výrobci rumu sice tvrdí, že tyto prostředky pomáhají ostrovům zničeným bouřemi a zanedbáním ze strany Trumpovy administrativy, ale zároveň umožňují průmyslovým lihovarům snižovat ceny a podbízet se konkurenci. Velká část těchto příjmů se nakonec vrací zpět k rumovým společnostem, aby nalákaly k podnikání a motivovaly stávající společnosti k tomu, aby se nepřemisťovaly, ale zákon také poskytuje peníze místním vládám PR a USVI, což přináší na ostrovy pracovní místa a finanční prostředky.
Amerika dohání ztrátu
Navzdory problémům globální ekonomika pomalu homogenizuje trhy s rumem po celém světě. Americkou poptávku podpořil také internet, který spotřebitelům usnadnil přístup k informacím o rumech daleko od domova. I když si Seale uvědomuje, že ho tržní síly táhnou do Evropy, přiznává: „V USA máme nyní takovou základnu fanoušků, že poptávka je silná a roste. Budeme jim muset jejich věrnost oplatit.“
Rostoucí poptávka v USA je také hnacím motorem širšího úsilí o kulturní přetvoření rumu. DeLuna si všiml, že milovníci whisky přicházejí k rumu jako ke svému dalšímu projektu vášně, čímž se rum odpoutává od své barbarské minulosti a dostává se do ducha řemeslných destilátů 21. století.
Mezitím existuje jedna oblast, kde mají Američané jasnou výhodu: rum destilovaný ve Spojených státech. Lihovary jako Maggie’s Farm v Pittsburghu oživují tradice destilace v Nové Anglii, zatímco jinde vytvářejí nové tradice amerického rumu. „Americký trh s rumem je tak mladý, že si ještě nevytvořil vlastní národní identitu. Je tu tolik lidí, kteří dělají různé věci,“ říká Pietrek. S tím, jak se toto hnutí naplňuje, se americký trh může jen zlepšovat.
Pro pijáky amerického rumu je to vzrušující doba, ale stále je lepší pít v Evropě. Změny přicházejí pomalu. I když lihovarníci, značky a zastánci pracují na tom, aby se na americké pulty dostalo více rumu, prozatím by si pijáci měli naplánovat příští dovolenou za Atlantikem. A určitě by si měli přibalit spoustu bublinkové fólie na suvenýry.
